本書簡介

 

柏林既不是歐洲最漂亮、也不是最古老的城市；它的建築與市容不及巴黎或羅馬，它的博物館館藏也比不上倫敦或巴塞隆納。然而，作者卻告訴我們，當他在紐約、台拉維夫（Tel Aviv）或羅馬碰到當地人問他從哪裡來而他回答「柏林」時，他們的眼神便立刻發亮起來。

 

本書是一位柏林人對於自己身處的這座充滿活力的城市充斥的各種誘惑所展開的長期而廣泛的、機伶而大膽的探索，並在一些普遍的說法之外，繼續摸索它的魅力所在：因為沒有營業時間的限制而益加發達的夜店文化、由於低生活消費而蓬勃發展的藝術家聚落等。作者施耐德用他的文字帶領我們深入了解這座變化快速的大都會，例如，在波茨坦廣場施工時期，柏林國家歌劇院音樂總監巴倫波英在工地裡為一齣不尋常的「起重機芭蕾舞」進行的一場音樂伴奏；柏林的青年創業家如何在沒有公共資金的挹注下（比方說，史普雷河畔的傳奇夜店「雄貓霍次希」）反而比市政府的官員對於柏林市做出更大的貢獻。

 

施耐德向來以書寫柏林著稱，他在一九八二年發表的經典小說《跨越圍牆的人》（Der Mauerspringer）裡，便以風趣的筆觸及充滿哲理的沉思描繪柏林人在柏林圍牆的陰影下平凡細瑣的生活，本書則是他這一系列書寫柏林的書籍中最新的一大力作。施耐德能用他的妙筆敏銳而詼諧地勾勒出柏林的神髓與精粹，不僅因為他長期關注與探究這座城市，還因為他身為德國藝文界的名人，經常與社會名流往來，因此，對於某些人事物的來龍去脈能有不同的觀察角度以及難得的第一手資訊。





本書特色

 

柏林

它既是歐盟火車頭德國的心臟，

卻也是歐洲各大城市中容貌最醜、歷史最短的灰姑娘。

它曾象徵了民主自由與集權鐵幕的冷戰，被一堵圍牆割裂為兩個世界， 

但在納粹時代卻是歐洲最繁華、最燈紅酒綠的性解放之都。

儘管德國人以嚴謹與紀律聞名於世，

21世紀的柏林卻吸引了全球最叛逆的藝術家與最具創造力的企業家。

 

德國最知名的左派作家彼得•施奈德的深度導覽，

讓我們知道為什麼柏林人總愛驕傲地大喊：

「這就是柏林！」

（Das Ist Berlin!）

作者介紹
彼得‧施奈德（Peter Schneider）

彼得．施耐德於一九四?年出生於北德的呂北克市（Lubeck），一九六?年代初期因為轉學到西柏林的自由大學主修日耳曼學、副修歷史學與哲學而從此定居於柏林。施耐德是德國戰後著名的左派作家，他於一九七三年發表的小說《連茨》（Lenz）是當時左派圈子人手一本的熱門作品。除了小說之外，這位多產的作家還撰寫劇本、散文與評論，其中以一些談論分裂和統一後的柏林的著作最受矚目。他還通曉英文與義大利文等多種外文，曾為德國《明鏡週刊》、美國《紐約時報》、法國《世界報》（Le Monde）及義大利《共和報》（La Repubblica）撰寫文章，並曾受邀到美國史丹佛大學、普林斯頓大學和哈佛大學等校擔任訪問學者。
譯者介紹

01柏林，歐洲灰姑娘

西方最醜的首都

為何柏林在最近這幾年成為全世界最受歡迎的都會之一？要為這個問題找到答案並不容易，不過，至少我們知道，它吸引人的地方並不在於它的市容。柏林不是一座漂亮的都市，在歐洲各國首都之中，它其實是個灰姑娘。

如果您從柏林一棟建物頂樓的平台眺望遠方，並不會看到羅馬建築的穹頂、巴黎建築的粉綠色鍍鋅屋頂，以及紐約摩天大樓林立的水泥叢林。柏林的市容一點兒也不壯麗，毫不令人感到興奮，更別提那種令人驚恐的刺激感，因為，柏林沒有一處游泳池位於摩天大樓的七十三樓，柏林沒有在某個令人暈眩的高處設置熱帶風情洋溢的棕櫚花園，更沒有位於摩天大樓頂樓的高級賭場，讓無法忍受在賭局中慘輸的賭客快意地從高空的露台縱身躍下，一了百了。柏林那些高度僅止於五層到七層樓的建築物顯得如此單調劃一，從前的樓頂大多是紅色斜式屋頂，仍未改建成目前的高級頂樓公寓和休閒造景露台。僅僅在三十年前，就在柏林圍牆倒塌前沒幾年，西柏林人的起居喜好突然出現一些轉變，他們發現在栗樹與菩提樹上方的城市居家生活，明顯地優於在它們的樹蔭底下，於是他們開始嘗試在屋頂處開出一扇扇窗戶，並利用空間打造休閒露台。比起周遭那些看起來像立著的鞋盒一般的辦公大樓和飯店，頂樓的公寓現在只位於一個普通的高度。

放眼望向西邊，我們可以看見那座造型類似巴黎艾菲爾鐵塔的西柏林「廣播放送塔」（Funkturm）──突出於一片建築群中；往東邊望去，第一眼則當然會瞧見三百六十八公尺高的東柏林「電視塔」（Fernsehturm），它鋼骨結構的球型平台在午後陽光照耀下，會反射出十字架形狀的亮光，這一點讓那些建造這座高塔的共產主義者相當不悅，因為他們原本想透過這座高聳參天的建築物證明「社會主義的勝利」。機靈的柏林人因對東德獨裁政權反感，而把這個十字狀閃光取名為「教宗的復仇」。這個懸在高空的反光現象顯得如此不可解，如此陰魂不散，它不僅讓東德政權無從擺脫它，而且還預示了它的未來：東德的終結。

由於柏林的城中區（Berlin-Mitte）大部分曾隸屬於東柏林，那些生活在此區的市民必須等到兩德統一，即東、西柏林合併後，才有機會打造他們的頂樓公寓。不可否認地，較高處的住家可以擁有較佳的視野，這些住戶只要朝窗外一望，就可以看到一些代表性的柏林地標：位於哈克市場（Hackescher Markt）旁那座已重建完成的猶太會堂的鍍金穹頂；英國建築師諾曼．佛斯特爵士（Sir Norman Foster）為德國國會大廈（Reichstag）增建的玻璃穹頂──這個透光的設計不只減輕了這棟歷史建築的沉重感，也讓室內空間採光充足；布蘭登堡門（Brandenburger Tor）上方那組由勝利女神駕著四匹戰馬的雕像已經過修復，就連東德時期所積累的塵埃也被清得一乾二淨；在較遠處的波茨坦廣場（Potsdamer Platz）旁有一座「馬戲團帳篷」，那是畢業於慕尼黑科技大學、二十六歲移民美國的德國建築師赫穆特．楊恩（Helmut Jahn）所設計的「索尼中心」（Sony Center），此外，義大利建築師倫佐．皮亞諾（Renzo Piano）打造的「德比斯大樓」（debis-Haus；現在已更名為Atrium Tower）和德國建築師漢斯．柯爾霍夫（Hans Kollhoff）的作品──一百零一公尺高的「柯爾霍夫大樓」（Kollhoff-Tower）也在此矗立。
波茨坦廣場在二戰期間遭到戰火徹底摧毀，後來又有柏林圍牆穿越，它在美蘇冷戰時期因而成了柏林名氣最響亮的荒...